ниачом

В октябрьском номере SWN вышла моя статья под вышеозначенным заголовком, сегодня её выложили на сайт журнала (раз и два). Но так как в журнале из номера в номер катастрофически мало места, то "поместилось не всё". Ниже - полный мой текст (без редакторской и корректорской правки, правда). Вдруг вам будет интересно побольше узнать об оставивших след в мировой виноградарской и винодельческой науке?

( Collapse )

Руки только дошли разгрести всю почту сегодня. Среди затерявшихся писем нашёлся и пресс-релиз от Alpha Estate c этой фотографией с награждения DWWA 2011. На ней знакомые все лица - Ангелос Ятридис, главный винодел и совладелец вышеуказанного винного дома и Стивен Спурье, небезызвестный винный гуру и один из постоянных авторов Decanter-a. Красное Alpha Estate 2008 (самого популярного местного замеса Xi-Me-Sy) получило региональный трофей в ценовой категории выше 10 евро (подробнее о главных трофеях DWWA - у Дениса):



Надо отдать должное, что красные 2008-ые у Ятридиса мне нравятся больше, чем 2007-ые (а 07-ой в Греции был великим годом для вина). Мне кажется, что как раз на "великом" годе Ангелос набил руку и оттюнинговал производство и результат в следующем году получился не боевик-блокбастер, а такая динамичная историческая сага о высшем обществе.

Трофей побольше (лучшее сортовое белое ценою за 10 фунтов) получило Argyros Estate French Oak Fermented Assyrtiko 2010 Santorini DOP, но из дома Аргирос мне фоток и пресс-релизов не присылали.

***

Второй день начинался одной из "краеугольных" дегустаций выставки, организуемой журналом Civiltà del Bere. Как я вчера говорил, буквально за 2 недели до выставки скончался её главред Пино Кайль, который обычно придумывает идею дегустации каждый год и сам её и ведёт. Вместо него её вёл Алессандро Торколи, новый главред и, "по совместительству" - внук Кайля. В начале дедушку помянули добрым словом директор Веронафьере Мантовани и Пьеро Антинори, сам уже который год в президиуме этих дегустаций не сидящий, а делегирующий туда свою старшую дочь Альбьеру.

Тема дегустации была "Пионеры Made in Italy". Как бы ни казалось странным, но 2 года назад на дегустации "Чивильты..." под названием "Великие вина Италии 1997 г." были... практически те же люди в президиуме. Кроме троих новых. В этом году дегустацию открыл Этторе Николетто из дома Santa Margherita, который отмечает сейчас 50 лет с выпуска первого итальянского белого пино гриджо. Представляете, 50 лет назад никто в Италии даже не знал, что из пино гриджо можно делать белое вино (сорт, напоминаю, относится к разряду "серых", т.е. с розовой кожицей ягод), винифицируя его по красному вместе с ягодами. Эльзасцы с немцами, конечно, знали, но за полвека итальянцы настолько обскакали их в коммерческом плане на их же коне (в 2008 году импорт в США пино гриджо из одних только Фриули и Венето превышал по объёму ВЕСЬ испанский импорт вина в страну и весь объём импорта туда же чилийского гиганта Concha y Toro), что эльзасцы недавно решили себе позволить законом писать на этикетках Pinot Grigio вместо Pinot Gris. В самих США посадки этого сорта растут быстрее всех - в одном только 2009 году их площадь увеличилась аж на 61%. А всё началось с небольшого хозяйства графа Гаэтано Мардзотто в Фоссальта ди Портогруаро под Венецией каких-то 50 лет тому назад. Кстати, наследникам графа принадлежит ещё одно знатное хозяйство Италии, сделавшее немало для имиджа игристых вин "сапога" - Ca' del Bosco.

Вторым, явно по политическим причинам, выступил Джанни Дзонин. Во-первых, он три года как купил Gambero Rosso. Во-вторых, сам венетиец и как я понимаю, не последний спонсор Vinitaly и журнала. Он представил совиньон блан из Фриули (DOC Aquileia) первого (в смысле дебютного) года производства. Совиньон в принципе был ничего так, но его рассказ о том, как он со товарищи "открывали Америку" был поинтереснее. Как они в 1961 в первый раз туда полетели на самолёте с 4 пропеллерами и думали, что оглохли на всю жизнь, пока долетели. Как поездив по Калифорнии решили, что американцам нужно как минимум ещё 100 лет, чтоб догнать Европу по уровню виноделия (что очень скоро было оспорено). Как они за чем-то купили земли и разбили виноградники в Вирджинии (где до них 300 лет безуспешно пытались это сделать что французы, что британцы).

Далее был Рикардо Котарелла. Он всегда говорит очень скучно. За ним следовала Кьяра Лунгаротти в красном платье (см. фото №2) которая рассказала, как её отец с котомкой с умбрийскими винами ездил по Америке и как познакомился с Робертом Мондави и чему у него научился (историческая фотка Джорджо Лугнаротти и Мондави проецировалась в этот момент за её спиной - см. фото).

( Collapse )

***

(фото)

( Collapse )

Оказывается, в Пизе, точнее в её мегааэропорту есть всё. В плане вина. В одном конце магазина, достаточно большого, стоит стойка Банфи. Ровно напротив, на другом конце зала есть стойка ... Фрескобальди. А урожаи... мммм... Poggio Alle Mura 2004, Poggio all'Oro 1999 (!), Excelsus 2004 и т.д. Пьемонтская винодельня Банфи - Vigne Regali, начали выпускать новое вино LaLus из ... альбароссы. Надо будет как-нибудь попробовать. Ещё есть стойка Бролио и Рокка делле Мачие. Антинори, как ни странно, представлен на общей полочке. Рядом с Доннафугатой, Беллавистой и т.д. Тут есть даже Avvoltore от Moris Farms, которого я ранее видел только в списках "трехбокальников", а "живьём" - ни разу. В общем, "бахато", даже очень, такого выбора я не встречал даже в Фьюмичино или Мальпенсе. В Турине, к слову, вообще слёзы. А тут, какая-то (казалось бы) Пиза...

     "Столичный" винный регион расположен вдоль берега океана на протяжении 40 км между, собственно, Лиссабоном на юге и Коимброй на севере. Читается его название как Лижбоа (Lisboa). Ранее регион был известен как Estremadura (Эштремадура), но так как его часто путали с испанским одноимённым аппелласьоном и считали, что это его продолжение в Португалии (благо испанская Эстремадура как раз у границы с последней), потругальцы решили, в рамках тотального ребрендинга и перепозиционирования столичных вин, переименовать регион и дать ему имя столицы. Случилось это в мае 2009 года.

Ребрендинг вызван тем, что вплоть до 15 лет назад Эштремадура, как и испанская сестра, была известна производством дешёвых и часто непотребных вин. Когда стало понятно, что такое больше не пройдёт, лиссабонцы полностью пересадили виноградники, оставив как местные сорта (но менее плодоносящие клоны), так и дав сильный крен в сторону международных сортов.

Климат Лижбоа в основном океанический, умеренный, с прохладными летами и мягкими зимами, хотя неровный рельеф региона позволяет иметь разные климатические условия в разных зонах, например в более отдалённых от берега зонах зимы более холодные. Разнообразие почв и экспозиций таково, что в этом регионе расположено наибольшее число аппелласьонов (DOC) - целых 9 штук. Но так как в DOC-ах уставы сильно ограничивают количество сортов, с которыми можно работать, то львиная доля вин Лижбоа выпускается в региональной категории Vinho regional Lisboa, созданной в 1993 г (тогда были vr Estremadura, естественно).

Аппелласьоны: Колареш (Colares), Каркавелуш (Carcavelos) и Буселаш (Bucelas) расположены в непосредственной близости от Лиссабона, Алэнкер (Alenquer), Арруда (Arruda), Торреш Ведраш (Torres Vedras), Лоринья (Lourinhã) и Обидуш (Óbidos) занимают центральную часть, а на самом севере расположен самый крупный по территории аппеласьон, граничащий с т.наз. Бейрами - Энкошташ д'айре (Encostas d’Aire).

Нелёгкая судьба у пристоличных DOCов - земля под Лиссабоном, так же как и под Москвой, является лакомым куском для строительных фирм и ввиду урбанизации этих территорий, виноградников там почти не осталось. Буселаш был демаркирован в 1911 году, хотя его белые вина из аринту, с цветочными ароматами и сбалансированной кислотностью, пользовались большой популярностью, еще в эпоху французских вторжений в 1808 - 1810. Британскому полководцу Веллингтону они настолько понравились, что он велел отправить груз лично королю Великобритании Георгу III. Хотя в самой Англии вино Буселаш было известно ещё с середины XVI века, лондонцы называли его Lisbon Hock (сухое белое из Лиссабона). Любителем Буселаш был также и вездесущий Томас Джефферсон (согласно М. Сквайрзу). Колареш расположен к югу от столицы, на берегу океана, виноградники разбиты на известняковых почвах или песчаниках. Здесь тоже делают исключительно белые вина, но из сорта рамишку (Ramisco), хотя нынешнее производство еле дотягивает до 10 тыс. бутылок в год (т.е. виноградников в DOCе меньше 2 га!) Каркавелуш уже стал историей, несмотря на то, что всё тот же Веллингтон его очень ценил и открыл для него ворота британского рынка в своё время.

В центральную часть Лижбоа была вложена бóльшая часть инвестиций в новые виноградники и винодельни. Теперь лучшие вина DOCов Алэнкер, Арруда, Торреш Ведраш и Обидуш производятся из красных сортов каштелао (Castelão), арагонеш (Aragonez) он же тинта рориш или темпранильо, торига насьонал (Touriga Nacional), тинта мьюда (Tinta Miúda) и тринкадейра (Trincadeira), к которым в меньших количествах можно добавлять аликант буше (Alicante Bouschet), торига франка (Touriga Franca), каберне совиньон и сира. Белые вина производятся из сортов аринту (Arinto), фернао пиреш (Fernão Pires), сеара-нова (Seara-Nova) и витал (Vital). Лучшие вина центральной части считаются вина Алэнкера, так как здесь особый микроклимат, благодаря изоляции аппелласьона от атлантического влияния: виноград спелеет лучше, а красные вина получаются насыщенными и долговечными. Белые вина центральной части отличаются своей свежестью и "цитрусовостью".

Современные перемены затронули DOC Энкошташ д'Айре в последнюю очередь, ввиду дальности от "источника денег", тобишь столицы. Здесь только недавно были пересажены виноградники, предпочтение отдавалось сортам соседней и более известной Байррады, таким как бага и каштелао из красных, аринту, малвазия и фернао пиреш из белых. Посадки международных сортов тоже растут.

Лучшие вина по Марку Сквайрзу:
Companhia Das Quintas Branco Morgado de Sta Catherina (Quinta Da Romeira) - Bucelas
Companhia Agricola Do Sanguinhal Tinto (Quinta de S Francisco) - Óbidos
DFJ Vinhos контролируют 43% рынка португальских вин в UK, и хотя Сквайрз находит их простоватыми, соотношение цена/качество у них очень хорошее.

Административно Лижбоа практически полностью делимитирован в двух провинциях - собственно Лиссабон и Лейрия, а небольшой кусок Энкошташ входит в соседнюю провинцию Сантарэм.

     Любимый винный регион Ольги Пушкиной - Дао (Dão) расположен в северной части центра Портгуалии, в исключительно гористой местности, известная своими сосновыми борами и (почему-то) производством кукурузы.

Дао как винный регион сложился в Средние века при помощи церковных орденов и особенно цистерианцев (тобишь Дао - это португальский Приорат ;-). Настоящее развитие регион получил однако только после эпидемий филлоксеры и мильдью в конце XIX века. В 1908 году его делимитировали и он стал, таким образом, вторым официальным аппелласьоном Португалии (странно, но тот же источник утверждает, что Дору делимитировали в 1756, Байрраду - в 1867, каким образом Дао стал вторым ума не приложу %-). До вхождения страны в ЕС в Дао функционировали в основном кооперативы, продающие готовые вина наливом бутлегерам за пределами зоны, которые выпускали их потом под своими марками. Так как законодательство ЕС требует, чтобы вина категории DOC бутилировались по месту производства, ситуация изменилась в 1986. Теперь в регионе действуют три категории производителей: кооперативы, выпускающие вина под своими марками, мелкие производители и те самые бутлегеры, которые открыли свои предприятия в регионе и даже купили там земли.

Климат и почвы: Регион огражден горами Карамулу, Монтемуру, Бусаку и Эштрела (самая высокая гора в Португалии - 2000 м.), которые, тем не менее, не очень защищают лозу от влияния Атлантики и Центральных Пиринеев: зимы тут холодные и дождливые, а лета - жаркие и сухие. Виноградники высотные - расположены между 400 и 700 метрами над уровнем моря. Почвы во многом повторяют типичные оные из Дору: на более низком юге преобладают сланцевые породы, в то время как на высоком севере в основном имеются неглубокие гранитовые почвы. Виноградники занимают 20 000 га, поделены в основном между мелкими собственниками.

Белые сорта: среди белых сортов преобладают энкрузаду (Encruzado), бикал (Bical), серсьял (Cercial), мальвазия фина (Malvasia Fina), рабу де овелья (Rabo de Ovelha), оно же рабигату и верделью (Verdelho), которое не имеет ничего общего с испанским вердехо. Белые вина отличаются элегантностью, фруктовостью и цветочными ароматами.

Красные сорта: преобладают торига насьонал (Touriga Nacional), алфрошейру (Alfrocheiro), жаэн (Jaen), который ни что иное, как испанская менсия (!), а также тинта рориш она же арагонеш, она же испанское темпранильо, руфете (Rufete) и тринкадейра (Trincadeira). Красные вина Дао ароматные и "мясистые", раскрывающие все свое богатство после некоторой выдержки в бутылке.

Лучшие вина по Марку Сквайрзу:
1. Alvaro Castro Tinto (Quinta Da Pellada) (кр)
2. Quinta Das Marias Encruzado (бел)
3. Quinta Das Marias Reserva Cuvee TT (кр)
4. Quinta Dos Roques Reserva (кр)
5. Casa de Cello Reserva (Quinta Da Vegia) (кр)
6. Quinta Das Marias Alfrocheiro (кр)
7. Sociedade Agricola de Santar Reserva (Casa de Santar)
8. Quinta Vale Das Escadinhas Reserva (Quinta Da Falorca)
9. Quinta Dos Roques Encruzado (бел)
10. Quinta Dos Roques Jaen Quinta Das Maias (кр)

Кроме последних трех вин все остальные имеют 90+ баллов.

Слово dão в португальском является формой третьего лица мн.ч. глагола dar, т.е. означает "они дают". Региональные вина Дао называются vinho regional Beiras. Дао расположен в т.наз Внутренней Бейре, бóльшая его часть входит в провинцию Визеу (север и центр), юг входит в Коимбру, а запад - в Гуарду. В Дао выделяют 7 зон "крю": Besteiros, Silgueiros, Castendo, Terras de Senhorim, Terras de Azurada, Alva и Serra de Estrela.

Для себя: и почему же я раньше не знал, что жаэн это моя любимая менсия?? Придется сейчас ее тоже тут искать!

     Регион Байррада (Bairrada) расположен в т.наз. Прибрежной Бейре (об еще одном делении Португалии на винные регионы я напишу в конце цикла, но заранее хочу отметить, что ребята в попытках всех запутать своей системой переплюнули даже греков и немцев с австрийцами. Но скорее это потому, что они просто не парятся), между городами Агеда и Коимбра. Байррада известна двумя вещами - игристыми винами (тобишь это португальская Шампань) и самыми долгоиграющими красными винами страны (50 и более лет), сделанные из трудного сорта, плохо отдающего цвет и очень схожего с пино нуаром - бага (Baga), тобишь Байррада это еще португальская Бургонь :-).

Регион был среди первых делимитированных в стране. В 1867 ученый Антониу Аугушту де Агийяр исследовал способы выращивания лозы в регионе, его почвы и сорта и определил его границы. 20 годами позже была создана Школа практического виноградарства Байррады, призванная продвигать вина региона и изучать и улучшать техники виноградарства и виноделия. Первым значительным успехом школы стал изобретенный в 1890 метод производства игристых вин. Площадь виноградников в регионе составляет примерно 10 000 га, преобладают мелкие хозяйства и кооперативы.

Климат и почвы: Регион расположен рядом с океаном, посему климат там выраженный океанический, с холодными и дождливыми зимами. Летняя жара смягчается холодными воздушными массами с Атлантики. Почвы в основном глинисто-известняковые, местами встречается песчаник.

Белые сорта: доминирующий белый сорт региона это один из главных общепортугальских - фернао пиреш (Fernão Pires), который, ради пущего разнообразия, тут зовут почему-то Мария Гомеш (Maria Gomes), что является "человеческим именем". В значительно меньшей степени распространены аринту (Arinto), рабу де овелья (Rabo de Ovelha) - оно же дуриенское рабигато, серсьял (Cercial) и шардоне.

Красные сорта: безусловный лидер здесь бага (Baga), занимающий 90% посадок красных сортов региона. На бедных почвах, при хорошей экспозиции для оптимального созревания бага дает мощные, глубокие вина с богатой танинной структурой и хорошей кислотностью, всегда выше 13% крепости, способные прожить многие годы. Если багу высадить на плодородных повах, то она начинает плодоносить как бешенная, что дает на выхлопе жиденький кисляк. Недавно в DOC Bairrada разрешили также французские сорта каберне, мерло, сира и пино нуар (меня не перестают удивлять чиновники, разрешающие сорта, требующие кардинально разного климата для высадки в микро-районе, который им заведомо не подходит!) и португальские торига насьонал и тинта рориш. Это идет в разрез с общепортугальским принципом не допускать иностранные cорта в аппелласьонные вина.

Региональные вина, произведенные в Байрраде, имеют деноминацию vinho regional Beiras. Байррада входит в следующие административные регионы страны: Авейру (бóльшая часть, к северу) и Коимбра к югу.

Лучшие вина по Марку Сквайрзу:
1. Luis Pato Pe Franco Quinta Do Ribeirinho (кр. - бага на собственных корнях!!!, высаженная в 1987)
2. Campolargo Calda Bordaleza (кр - бордобленд)
3. Campolargo CС (кр - каберне // каштелао)
4. Colinas de Sao Lourenco (Silvio Cerveira) Private Collection (кр - бага, каб., торига н., сира)
5. Campolargo Termeao (кр - торига н., каштелао и каб.)
6. Caves Alianca Tinto (Quinta Das Baceladas) (кр - мерло, каб. и бага)
7. Quinta Da Aveleda Terra d'Aveleda Branco Colheita Seleccionada (бел - микс местных)

NB! Касаемо Сквайрза хочу отметить, что он страдает "общепаркеровской" болезнью - он "толкает" либо бордобленды, либо какой-то один "национальный" сорт в каждом регионе. По Португалии он выбрал торигу насьонал. Нет, она не плохая, но его рейтинг по Байрраде меня добил - в топе только одна бага, а все остальное это либо чистая т.н., либо бордобленды, либо ассамбляжи ториги с бордоскими сортами или багой или все вместе и без хлеба (с). Но, так как я еще не так обширно пробовал Португалию, как он, мне больше не на кого ссылаться.

Будучи пино-фриком (как меня когда-то прозвал одни австралиец), теперь у меня главная цель попробовать хорошую багу. Где бы ее найти в наших деревенских краях?...

07 сентября, понедельник

На данный момент у нас 14 чанов с красным и 3 лагара в работе. Из них ферментацию закончили и проходят пост-ферментационную мацерацию 5 чанов и все три лагара, остальные активно ферментируются. Сегодня декювировали первый лагар, выглядит это очень специфично - для того, чтобы забрать самотек, в лагаре прокапывают "каналы"

( Collapse )

То (Антонио в смысле), почему-то сегодня в декюваже не участвовал. На мой вопрос "почему?", ответил "А я сегодня пропускаю. Для разнообразия".

Сегодня начался контракт Нуну в другой винодельне, недалеко от Регуа (одного из "больших" городов в Дору) и он уехал. Зато появилась новая стажёрка, Крис, из Австралии, а точнее из Тасмании. Работает на одного из лучших тамошних винных домов - Tamar Ridge. Привыкаю к австралийскому английскому %-)

- Вы белое, чтобы вернуть делестаж?
- Мы белое чего?
- Ну перед тем, как вернуть делестаж обратно в чан, вы белое?
- А что белое-то? А! Ждем ли мы? Ждем, ждем, полчаса минимум.

Это они wait как white читают. Потом я долго соображал, что у нас за небеса в кладовке (skyles) и что такое "миля-шланг" (mile hose). Кстати, а что это такое, кто знает? ;-)

Крис еще сообщила, что на тасманийского дьявола напала какая-то непонятная болезнь, у них раздувается морда и они умирают. Ученые пока не нашли причину и не знают, что делать.

Во время урожая резко прибавляется работы у всяких ремонтных рабочих, электриков и т.д. В Чили, помню, даже видел рекламу какой-то мобильной "бригады", которая обещала в считанные часы починить прессы, насосы и прочую вышедшую из строя технику. А она выходит и еще как! У нас регулярно проблемы с электричеством, два насоса также не работают. Поэтому у нас постоянно что-то чинят.

Красного приема у нас нет сегодня, из белого принимали рабигато с виноградника одного из рабочих адеги Паулу. Вместо ожидаемых 7 тонн собрали всего 3! Оказывается в этом году в Дору поголовно недоурожай, количества стремительно падают. Шеф как-то выкрутился и купил у кого-то недостающие тонны рабигато, чтоб заполнить хотя бы чан. Погоды опять стоят жаркие.

( Collapse )

Вечером в честь новых стажеров у нас была очередная "большая дегустация" всего того, что на ферментации плюс бочки прошлогодние. Наш эксперимент (рориш "на коже" виузинью) кажется самым танинным из всех 4 лотов рориша и пахнет бананами :-)). Из прошлогодних бочек особо понравились два старых виноградника-миск, высаженные в 1936 и 1938 году (это из кинты Бом Ретиру) и тинто као, которое в прошлом году винифицировали отдельно, а в этом году количества не хватило и его смешали с торигой франкой.

*** португальские сорта ***   Tinto Cão Сорт известен в Дору с XVIII века. Почти исчез из-за того, что поздно созревает и дает малый урожай, в связи с чем не пользовался любовью виноградарей. Недавние исследования показали его исключительные качества и сорт вновь открыли, используя теперь для блендов лучших порто. Тинто као чем-то похож на пино нуар. Во-первых он так же плохо отдает цвет, при чем "блокирует" экстракцию антоцианов у других сортов на протяжении трех дней (!) при коферментации. В готовом вине т.као имеет подчеркнутую минеральность, цветочные ароматы, тона осенней листвы и слабые нотки кожи. Кроме Дору теперь его выращивают в небольших количествах и в таких регионах, как Дао, Эштремадура и Палмела.

По просьбам читателей - гребнеотделитель в разобранном виде:
( Collapse )

Ответы на квиз №16:



1) Страна и регион производства? Франция, Корсика. Надпись на итальянском могла бы ввести в заблуждение ("старая земля"), а также название второго сорта - ниеллуччо. Но "настоящему виннику" положено знать, что Île de Beauté ("остров красоты") это не только сеть магазинов косметики в Москве, но и "историческое", скромное название италоговорящей Корсики, острова, входящего в состав Французской республики на весьма автономных правах. Île de Beauté это также название регионального аппелласьона категории vin de pays (к которому относится данное вино). От того, как французы произносят название столицы острова Аяччо меня до сих пор передергивает %-).

2) Цвет вина (красный, белый, розовый)? Пришлось сделать уточнение по вопросу, потому как некоторых "унесло" в описание оттенков цвета :-) Вино розовое. Догадаться "не гугля" можно было по "подсказке" в моем предыдущем посте, где я писал, что ем клубнику с Сент-Агюром и запиваю все это безобразие розовым вином или по "пантону" этикетки, который строго выдержан в линейной гамме цветов, как и положено такому большому производителю, как Scalli.

3) 3) Что за сорта (белые, черные, розовые, серые)?
Syrah (сира), еще известный как шираз, сорт однозначно черный, никаких клонов или мутаций прочих цветов у него нет. При этом сира один из черных сортов, который легче и быстрее всего отдает цвет - если вы только помнете ягоду пальцами оттираться потом вам придется лимонной кислотой или иными, более мощными средствами. Nielluccio сорт тоже черный, мутаций и клонов иных расцветок тоже не наблюдается.

Откуда родом (какая страна "официально" считается их родиной)?
О происхождении сиры существует как минимум шесть легенд: 1) ее завезли финикийцы через Массилию из Ближнего Востока; 2) греки вырастили на острове Сира; 3) появилась впервые в Фаристанской столице (Иран) Шираз; 4) римляне завезли ее из Египта через Сиракузы; 5) в 1224 на Кипре она была обнаружена Анри Гаспаром на обратном пути с Крестового похода. Шестая легенда, к которой официально придерживаются французы, ссылается на труды Плиния Ст. (71 г д.н.э.), в которых говорится о новом сорте Allobrogica, обнаруженном около Вьенны (Vienne) - нынешний АОС Côte Rôtie. Согласно последним генетическим исследованиям по подсчетам на основе последовательности аллелей геномов в 32 loci (как это по-русски?), вероятность того, что французские сорта Dureza (черный) и Mondeuse Blanche были "родителями" сиры против того, что любые два других сорта ими были, составляет 2х10¹⁹. То есть наиболее вероятно. Плиний, при этом, мог описывать как дюрезу, так и сиру - они в принципе очень похожи, некоторые до сих пор их путают.

А ниеллуччо это ни что иное, как корсиканское название ... санджовезе! Правда, в литературе чаще встретите, что это автохтонный корсиканский сорт, но это не так. Конечно, за столько столетий тосканский санджовезе адаптировался к местному терруару, но это делает из него максимум клон. Но никак не другой сорт. Родиной считается Тоскана (Италия), хотя "на сапоге" санджовезе делится на две большие группы: Toscano (со своей стороны оно еще бывает Grosso, к которому относятся Brunello, Prugnolo Gentile и т.д. и Piccolo, Morellino и т.д.) и di Romagna - это из соседнего с Тосканой региона, где главным местом его качественного производства считается Форли.

Широко ли распространены эти сорта в стране, откуда родом вино?
Сира один из самых распространенных сортов во Франции, на данный момент занимает 5^ое место по количеству гектаров, распространен в Роне, Провансе и Лангедоке и, если вы следите за винными новостями, теперь с ним экспериментируют в Бордо. Количество посадок в последние годы росло с космической скоростью: если в 1958 году во всей Франции имелось всего 1602 га, то почти 50 лет спустя, в 2006 посадки составили уже 67592 га! Те из вас, кто предположил, что в Австралии его больше, несколько ошиблись - там его на треть меньше, чем во Франции (один Лангедок, все таки, как 2 Австралии по количеству виноградников :-). Вот так выглядит картинка по распространению сиры в мире:

Страна	(учетный год)	гектары
Франция	2006	67 592
Австралия	2008	43 977
Аргентина	2005	11 678
ЮАР	2005	9 856
США	2007	7 587
Италия	2006	5 590
Чили	2005	2 998
Алжир	1999	1 250
Испания	(предположение)	1 000
Другие < 1000 га	----	+/- 7 000
ИТОГО		160 000

Для сравнения мировые посадки каберне составляют 242 000 га, мерло - 245 000 га, гренаш - 220 000 га. Кроме как по причине отличного цвета и узнаваемого пряного характера вин, сира получила распространение благодаря тому, что очень хорошо растет, если есть вода. Научные эксперименты доказали, что если сиру не ограничивать в воде, то она может за сезон отрасти ветки длиною 11 (одиннадцать!) метров! Правда, на этом "хорошесть" сиры кончается. Она очень чувствительна к ветру, к паукам и пр. инсектам на виноградниках, к хлорозе (избытку активного известняка в почве) и к ботритису. Но самая главная проблема это вода. Сира - анизогидрический сорт, т.е. лоза "считает", что раз воду дали, то она будет всегда и растет ни в чем себя не ограничивая. Посему если подряд выпадет пару засушливых годов и на виноградник не проведена система искусственного орошения, лоза на 4-ый год просто умирает. С такой проблемой столкнулись нынче австралийцы. Как они выкрутятся при отсутствии достаточных источников воды в стране пока непонятно, говорят, что активно там изучается "брат" сиры - гренаш, который как раз изогидрический и засуху переносит за раз, но у него ряд иных "недостатков".

Что касается санджовезе в Италии является самым распространенным красным сортом (около 10% всех посадок), встречается во всей центральной части страны, в самом большом количестве регионов: Тоскана, Эмилия-Романья, Абруцци, Молизе, Марке и на Сардинии. На Корсике исторически ниеллуччо был самым распространенным сортом (14% посадок), с пиком в 1979 году (2 552 га). Теперь занимает всего 1 646 га (почти половину всех посадок санджовезе за пределами Италии), но, тем не менее, входит в число 50 самых распространенных сортов Франции! Дает хорошую кислотность и фруктовость, но урожайность следует жестко контролировать. Болезням почти не подвержен, к ботритису и особенно к засухе весьма устойчив. На Корсике из него делают в том числе достаточно много розовых вин (как это, с чего мы и начали, собственно :-)

Первые ближе всего к истине и почти не подглядывая в иные источники ответили lexus_lyosha и dakinie. Молодцы!

---
по материалам кафедры ампелографии INRA-SupAgro, Montpellier и лекций Prof. Jean-Michel Boursiquot (SupAgro) и Prof. Hans Schultz (Geisenheim)

Буквально как "рояль в кустах" и как бы специально по заказу jon_do у меня тут под рукой оказался Жан-Мишель Бурсико (Boursiquot), человек, который в не так уж и далеком 1996 году "указал" чилийцам на карменер. Вот он у нас ведет теперь практически единолично ампелографию (науку о о видах и сортах винограда, их таксономии и описании, если вкратце). А школа SupAgro в Монпелье еще известна тем, что имеет самую большую коллекцию сортов виноградной лозы в мире (оказалось, что ее сородичей тоже, нам сегодня такое показывали, такое!...), да и в библиотеке каталогов сортов пруд пруди. Потому навести справки о розовом было буквально "как два пальца", как говорят в народе. Итак, что мы имеем.

1) Классификация сортов "по цвету" выглядит так (полагаю, это количество сортов, которое относится к той или иной категории, а не площадь посадок, которую они занимают):



Пояснения:
а) Vitis sylvestris из которой произошла Vitis sativa (к которой относятся все культивируемые сорта Vitis vinifera) на 100% относятся к категории "черные сорта". Т.е. все остальное (особенно обратите внимание на почти 50% белых сортов!) - это ее мутации при одомашнивании.

б) "небелые" сорта классифицируются по типу антоцианов (красящих веществ), которые преобладают в кожице ягоды. К красным и пурпурным сортам относятся только сорта столового винограда (т.е. из них вина не делают).

в) в кожице розовых сортов содержатся те же антоцианы, что и в красных, но гораздо более низкой концентрацией. Основные типы два: цианидол и паенидол. Их основная характеристика, что со временем они очень быстро распадаются и теряют свои красящие способности. Пример розового сорта: гевюрцтраминер, мозак роз (Mauzac rose, да-да, о нем ниже :-).

г) в кожице серых сортов содержатся те же антоцианы, что и в черных, но гораздо более низкой концентрацией. Основные типы: дельфинидол, летунидол и мальвидол. Пример серых сортов: гренаш гри, пино гри(джо).

Ну а черные сорта это все те, что по-русски называются красными (чтобы все запутались).

2) Теперь ответ на вопрос можно ли сделать gris de gris (розового вина из серого/розового винограда)? Ответ: нет (по хорошему). Для того, чтоб извлечь из кожицы те "тухлые" антоцианы, что там завалялись, вам придется а) ферментировать розовое "по-красному" (т.е. с оксидацией), соответственно вы утеряете почти все ароматы и б) вы извлечете ровно столько танинов (и даже больше), как если бы ферментировали красное. Вопрос: на кой вам столько танинов в розовом? Плюс, как сказано выше, "розовые" танины крайне нестабильны. Т.е. если на этикетке написано gris de gris, после сбора урожая прошло более полугода, а вино все еще розового цвета, то вы в руках держите скорее подкрашенное вино. По личному опыту скажу вам, что пол- чайной ложки пинотажа подкрашивает в красивейший розовый цвет целую бутылку игристого пино нуара. Так что "титульного сорта" там безусловно остается больше 85%, что по любому законодательству разрешает не указывать "доп.сорт" и считать вино моносортовым. Хоть гри де гри, хоть вер де вер... ;-)

3) Mauzac rose, да, есть такой сорт, оказалось. ( Collapse )

4) Grenache gris: в новом издании справочника Пьера Гале Cépages et vignobles de France от 2000 года, кроме описания сортов приведены еще площади их посадок по регионам и уставы АОС и VdP, в производстве которых они участвуют. ( Collapse )

5) При изучении уставов АОС обнаружил массу для себя нового. Знаете ли вы, что, например:

= есть такой аппелласьон, как Grand Roussillon, который включает все три основные зоны производства натуральных сладких вин Руссильона, а именно Баньюльс, Мори и Ривзальт? Сделан он в угоду, понятное дело, больших промышленных производителей и кооперативов, чтоб они не затруднялись при печати этикеток.

= что в департаменте Aude встречается такой сорт, как Gamay de Bouze, вторая часть которого созвучна с английским словом booze (бухло)?

= что в Côtes du Rhône есть такой сорт, как Calitor, который в свое время на сайте одного уважаемого большого производителя непонятно по чьему недосмотру был указан без буквы "а" (у меня на всякий сохранен скрин-шот исторический, так сказать :-)?

= что есть такой аппелласьон, как Corbière Sud du Roussillon?

= что вина Côtes du Roussillon должны состоять не менее, чем из трех сортов, при чем два из них в сумме не должны превышать 90%?

= что вина Côtes du Roussillon Village могут быть только красного цвета (в "младшем" CdRsl могут быть и белые и розовые), но при этом в их производстве допустимо добавление белого сорта Macabéo?