ниачом

     "Столичный" винный регион расположен вдоль берега океана на протяжении 40 км между, собственно, Лиссабоном на юге и Коимброй на севере. Читается его название как Лижбоа (Lisboa). Ранее регион был известен как Estremadura (Эштремадура), но так как его часто путали с испанским одноимённым аппелласьоном и считали, что это его продолжение в Португалии (благо испанская Эстремадура как раз у границы с последней), потругальцы решили, в рамках тотального ребрендинга и перепозиционирования столичных вин, переименовать регион и дать ему имя столицы. Случилось это в мае 2009 года.

Ребрендинг вызван тем, что вплоть до 15 лет назад Эштремадура, как и испанская сестра, была известна производством дешёвых и часто непотребных вин. Когда стало понятно, что такое больше не пройдёт, лиссабонцы полностью пересадили виноградники, оставив как местные сорта (но менее плодоносящие клоны), так и дав сильный крен в сторону международных сортов.

Климат Лижбоа в основном океанический, умеренный, с прохладными летами и мягкими зимами, хотя неровный рельеф региона позволяет иметь разные климатические условия в разных зонах, например в более отдалённых от берега зонах зимы более холодные. Разнообразие почв и экспозиций таково, что в этом регионе расположено наибольшее число аппелласьонов (DOC) - целых 9 штук. Но так как в DOC-ах уставы сильно ограничивают количество сортов, с которыми можно работать, то львиная доля вин Лижбоа выпускается в региональной категории Vinho regional Lisboa, созданной в 1993 г (тогда были vr Estremadura, естественно).

Аппелласьоны: Колареш (Colares), Каркавелуш (Carcavelos) и Буселаш (Bucelas) расположены в непосредственной близости от Лиссабона, Алэнкер (Alenquer), Арруда (Arruda), Торреш Ведраш (Torres Vedras), Лоринья (Lourinhã) и Обидуш (Óbidos) занимают центральную часть, а на самом севере расположен самый крупный по территории аппеласьон, граничащий с т.наз. Бейрами - Энкошташ д'айре (Encostas d’Aire).

Нелёгкая судьба у пристоличных DOCов - земля под Лиссабоном, так же как и под Москвой, является лакомым куском для строительных фирм и ввиду урбанизации этих территорий, виноградников там почти не осталось. Буселаш был демаркирован в 1911 году, хотя его белые вина из аринту, с цветочными ароматами и сбалансированной кислотностью, пользовались большой популярностью, еще в эпоху французских вторжений в 1808 - 1810. Британскому полководцу Веллингтону они настолько понравились, что он велел отправить груз лично королю Великобритании Георгу III. Хотя в самой Англии вино Буселаш было известно ещё с середины XVI века, лондонцы называли его Lisbon Hock (сухое белое из Лиссабона). Любителем Буселаш был также и вездесущий Томас Джефферсон (согласно М. Сквайрзу). Колареш расположен к югу от столицы, на берегу океана, виноградники разбиты на известняковых почвах или песчаниках. Здесь тоже делают исключительно белые вина, но из сорта рамишку (Ramisco), хотя нынешнее производство еле дотягивает до 10 тыс. бутылок в год (т.е. виноградников в DOCе меньше 2 га!) Каркавелуш уже стал историей, несмотря на то, что всё тот же Веллингтон его очень ценил и открыл для него ворота британского рынка в своё время.

В центральную часть Лижбоа была вложена бóльшая часть инвестиций в новые виноградники и винодельни. Теперь лучшие вина DOCов Алэнкер, Арруда, Торреш Ведраш и Обидуш производятся из красных сортов каштелао (Castelão), арагонеш (Aragonez) он же тинта рориш или темпранильо, торига насьонал (Touriga Nacional), тинта мьюда (Tinta Miúda) и тринкадейра (Trincadeira), к которым в меньших количествах можно добавлять аликант буше (Alicante Bouschet), торига франка (Touriga Franca), каберне совиньон и сира. Белые вина производятся из сортов аринту (Arinto), фернао пиреш (Fernão Pires), сеара-нова (Seara-Nova) и витал (Vital). Лучшие вина центральной части считаются вина Алэнкера, так как здесь особый микроклимат, благодаря изоляции аппелласьона от атлантического влияния: виноград спелеет лучше, а красные вина получаются насыщенными и долговечными. Белые вина центральной части отличаются своей свежестью и "цитрусовостью".

Современные перемены затронули DOC Энкошташ д'Айре в последнюю очередь, ввиду дальности от "источника денег", тобишь столицы. Здесь только недавно были пересажены виноградники, предпочтение отдавалось сортам соседней и более известной Байррады, таким как бага и каштелао из красных, аринту, малвазия и фернао пиреш из белых. Посадки международных сортов тоже растут.

Лучшие вина по Марку Сквайрзу:
Companhia Das Quintas Branco Morgado de Sta Catherina (Quinta Da Romeira) - Bucelas
Companhia Agricola Do Sanguinhal Tinto (Quinta de S Francisco) - Óbidos
DFJ Vinhos контролируют 43% рынка португальских вин в UK, и хотя Сквайрз находит их простоватыми, соотношение цена/качество у них очень хорошее.

Административно Лижбоа практически полностью делимитирован в двух провинциях - собственно Лиссабон и Лейрия, а небольшой кусок Энкошташ входит в соседнюю провинцию Сантарэм.

     Любимый винный регион Ольги Пушкиной - Дао (Dão) расположен в северной части центра Портгуалии, в исключительно гористой местности, известная своими сосновыми борами и (почему-то) производством кукурузы.

Дао как винный регион сложился в Средние века при помощи церковных орденов и особенно цистерианцев (тобишь Дао - это португальский Приорат ;-). Настоящее развитие регион получил однако только после эпидемий филлоксеры и мильдью в конце XIX века. В 1908 году его делимитировали и он стал, таким образом, вторым официальным аппелласьоном Португалии (странно, но тот же источник утверждает, что Дору делимитировали в 1756, Байрраду - в 1867, каким образом Дао стал вторым ума не приложу %-). До вхождения страны в ЕС в Дао функционировали в основном кооперативы, продающие готовые вина наливом бутлегерам за пределами зоны, которые выпускали их потом под своими марками. Так как законодательство ЕС требует, чтобы вина категории DOC бутилировались по месту производства, ситуация изменилась в 1986. Теперь в регионе действуют три категории производителей: кооперативы, выпускающие вина под своими марками, мелкие производители и те самые бутлегеры, которые открыли свои предприятия в регионе и даже купили там земли.

Климат и почвы: Регион огражден горами Карамулу, Монтемуру, Бусаку и Эштрела (самая высокая гора в Португалии - 2000 м.), которые, тем не менее, не очень защищают лозу от влияния Атлантики и Центральных Пиринеев: зимы тут холодные и дождливые, а лета - жаркие и сухие. Виноградники высотные - расположены между 400 и 700 метрами над уровнем моря. Почвы во многом повторяют типичные оные из Дору: на более низком юге преобладают сланцевые породы, в то время как на высоком севере в основном имеются неглубокие гранитовые почвы. Виноградники занимают 20 000 га, поделены в основном между мелкими собственниками.

Белые сорта: среди белых сортов преобладают энкрузаду (Encruzado), бикал (Bical), серсьял (Cercial), мальвазия фина (Malvasia Fina), рабу де овелья (Rabo de Ovelha), оно же рабигату и верделью (Verdelho), которое не имеет ничего общего с испанским вердехо. Белые вина отличаются элегантностью, фруктовостью и цветочными ароматами.

Красные сорта: преобладают торига насьонал (Touriga Nacional), алфрошейру (Alfrocheiro), жаэн (Jaen), который ни что иное, как испанская менсия (!), а также тинта рориш она же арагонеш, она же испанское темпранильо, руфете (Rufete) и тринкадейра (Trincadeira). Красные вина Дао ароматные и "мясистые", раскрывающие все свое богатство после некоторой выдержки в бутылке.

Лучшие вина по Марку Сквайрзу:
1. Alvaro Castro Tinto (Quinta Da Pellada) (кр)
2. Quinta Das Marias Encruzado (бел)
3. Quinta Das Marias Reserva Cuvee TT (кр)
4. Quinta Dos Roques Reserva (кр)
5. Casa de Cello Reserva (Quinta Da Vegia) (кр)
6. Quinta Das Marias Alfrocheiro (кр)
7. Sociedade Agricola de Santar Reserva (Casa de Santar)
8. Quinta Vale Das Escadinhas Reserva (Quinta Da Falorca)
9. Quinta Dos Roques Encruzado (бел)
10. Quinta Dos Roques Jaen Quinta Das Maias (кр)

Кроме последних трех вин все остальные имеют 90+ баллов.

Слово dão в португальском является формой третьего лица мн.ч. глагола dar, т.е. означает "они дают". Региональные вина Дао называются vinho regional Beiras. Дао расположен в т.наз Внутренней Бейре, бóльшая его часть входит в провинцию Визеу (север и центр), юг входит в Коимбру, а запад - в Гуарду. В Дао выделяют 7 зон "крю": Besteiros, Silgueiros, Castendo, Terras de Senhorim, Terras de Azurada, Alva и Serra de Estrela.

Для себя: и почему же я раньше не знал, что жаэн это моя любимая менсия?? Придется сейчас ее тоже тут искать!

     Регион Байррада (Bairrada) расположен в т.наз. Прибрежной Бейре (об еще одном делении Португалии на винные регионы я напишу в конце цикла, но заранее хочу отметить, что ребята в попытках всех запутать своей системой переплюнули даже греков и немцев с австрийцами. Но скорее это потому, что они просто не парятся), между городами Агеда и Коимбра. Байррада известна двумя вещами - игристыми винами (тобишь это португальская Шампань) и самыми долгоиграющими красными винами страны (50 и более лет), сделанные из трудного сорта, плохо отдающего цвет и очень схожего с пино нуаром - бага (Baga), тобишь Байррада это еще португальская Бургонь :-).

Регион был среди первых делимитированных в стране. В 1867 ученый Антониу Аугушту де Агийяр исследовал способы выращивания лозы в регионе, его почвы и сорта и определил его границы. 20 годами позже была создана Школа практического виноградарства Байррады, призванная продвигать вина региона и изучать и улучшать техники виноградарства и виноделия. Первым значительным успехом школы стал изобретенный в 1890 метод производства игристых вин. Площадь виноградников в регионе составляет примерно 10 000 га, преобладают мелкие хозяйства и кооперативы.

Климат и почвы: Регион расположен рядом с океаном, посему климат там выраженный океанический, с холодными и дождливыми зимами. Летняя жара смягчается холодными воздушными массами с Атлантики. Почвы в основном глинисто-известняковые, местами встречается песчаник.

Белые сорта: доминирующий белый сорт региона это один из главных общепортугальских - фернао пиреш (Fernão Pires), который, ради пущего разнообразия, тут зовут почему-то Мария Гомеш (Maria Gomes), что является "человеческим именем". В значительно меньшей степени распространены аринту (Arinto), рабу де овелья (Rabo de Ovelha) - оно же дуриенское рабигато, серсьял (Cercial) и шардоне.

Красные сорта: безусловный лидер здесь бага (Baga), занимающий 90% посадок красных сортов региона. На бедных почвах, при хорошей экспозиции для оптимального созревания бага дает мощные, глубокие вина с богатой танинной структурой и хорошей кислотностью, всегда выше 13% крепости, способные прожить многие годы. Если багу высадить на плодородных повах, то она начинает плодоносить как бешенная, что дает на выхлопе жиденький кисляк. Недавно в DOC Bairrada разрешили также французские сорта каберне, мерло, сира и пино нуар (меня не перестают удивлять чиновники, разрешающие сорта, требующие кардинально разного климата для высадки в микро-районе, который им заведомо не подходит!) и португальские торига насьонал и тинта рориш. Это идет в разрез с общепортугальским принципом не допускать иностранные cорта в аппелласьонные вина.

Региональные вина, произведенные в Байрраде, имеют деноминацию vinho regional Beiras. Байррада входит в следующие административные регионы страны: Авейру (бóльшая часть, к северу) и Коимбра к югу.

Лучшие вина по Марку Сквайрзу:
1. Luis Pato Pe Franco Quinta Do Ribeirinho (кр. - бага на собственных корнях!!!, высаженная в 1987)
2. Campolargo Calda Bordaleza (кр - бордобленд)
3. Campolargo CС (кр - каберне // каштелао)
4. Colinas de Sao Lourenco (Silvio Cerveira) Private Collection (кр - бага, каб., торига н., сира)
5. Campolargo Termeao (кр - торига н., каштелао и каб.)
6. Caves Alianca Tinto (Quinta Das Baceladas) (кр - мерло, каб. и бага)
7. Quinta Da Aveleda Terra d'Aveleda Branco Colheita Seleccionada (бел - микс местных)

NB! Касаемо Сквайрза хочу отметить, что он страдает "общепаркеровской" болезнью - он "толкает" либо бордобленды, либо какой-то один "национальный" сорт в каждом регионе. По Португалии он выбрал торигу насьонал. Нет, она не плохая, но его рейтинг по Байрраде меня добил - в топе только одна бага, а все остальное это либо чистая т.н., либо бордобленды, либо ассамбляжи ториги с бордоскими сортами или багой или все вместе и без хлеба (с). Но, так как я еще не так обширно пробовал Португалию, как он, мне больше не на кого ссылаться.

Будучи пино-фриком (как меня когда-то прозвал одни австралиец), теперь у меня главная цель попробовать хорошую багу. Где бы ее найти в наших деревенских краях?...

07 сентября, понедельник

На данный момент у нас 14 чанов с красным и 3 лагара в работе. Из них ферментацию закончили и проходят пост-ферментационную мацерацию 5 чанов и все три лагара, остальные активно ферментируются. Сегодня декювировали первый лагар, выглядит это очень специфично - для того, чтобы забрать самотек, в лагаре прокапывают "каналы"

( Collapse )

То (Антонио в смысле), почему-то сегодня в декюваже не участвовал. На мой вопрос "почему?", ответил "А я сегодня пропускаю. Для разнообразия".

Сегодня начался контракт Нуну в другой винодельне, недалеко от Регуа (одного из "больших" городов в Дору) и он уехал. Зато появилась новая стажёрка, Крис, из Австралии, а точнее из Тасмании. Работает на одного из лучших тамошних винных домов - Tamar Ridge. Привыкаю к австралийскому английскому %-)

- Вы белое, чтобы вернуть делестаж?
- Мы белое чего?
- Ну перед тем, как вернуть делестаж обратно в чан, вы белое?
- А что белое-то? А! Ждем ли мы? Ждем, ждем, полчаса минимум.

Это они wait как white читают. Потом я долго соображал, что у нас за небеса в кладовке (skyles) и что такое "миля-шланг" (mile hose). Кстати, а что это такое, кто знает? ;-)

Крис еще сообщила, что на тасманийского дьявола напала какая-то непонятная болезнь, у них раздувается морда и они умирают. Ученые пока не нашли причину и не знают, что делать.

Во время урожая резко прибавляется работы у всяких ремонтных рабочих, электриков и т.д. В Чили, помню, даже видел рекламу какой-то мобильной "бригады", которая обещала в считанные часы починить прессы, насосы и прочую вышедшую из строя технику. А она выходит и еще как! У нас регулярно проблемы с электричеством, два насоса также не работают. Поэтому у нас постоянно что-то чинят.

Красного приема у нас нет сегодня, из белого принимали рабигато с виноградника одного из рабочих адеги Паулу. Вместо ожидаемых 7 тонн собрали всего 3! Оказывается в этом году в Дору поголовно недоурожай, количества стремительно падают. Шеф как-то выкрутился и купил у кого-то недостающие тонны рабигато, чтоб заполнить хотя бы чан. Погоды опять стоят жаркие.

( Collapse )

Вечером в честь новых стажеров у нас была очередная "большая дегустация" всего того, что на ферментации плюс бочки прошлогодние. Наш эксперимент (рориш "на коже" виузинью) кажется самым танинным из всех 4 лотов рориша и пахнет бананами :-)). Из прошлогодних бочек особо понравились два старых виноградника-миск, высаженные в 1936 и 1938 году (это из кинты Бом Ретиру) и тинто као, которое в прошлом году винифицировали отдельно, а в этом году количества не хватило и его смешали с торигой франкой.

*** португальские сорта ***   Tinto Cão Сорт известен в Дору с XVIII века. Почти исчез из-за того, что поздно созревает и дает малый урожай, в связи с чем не пользовался любовью виноградарей. Недавние исследования показали его исключительные качества и сорт вновь открыли, используя теперь для блендов лучших порто. Тинто као чем-то похож на пино нуар. Во-первых он так же плохо отдает цвет, при чем "блокирует" экстракцию антоцианов у других сортов на протяжении трех дней (!) при коферментации. В готовом вине т.као имеет подчеркнутую минеральность, цветочные ароматы, тона осенней листвы и слабые нотки кожи. Кроме Дору теперь его выращивают в небольших количествах и в таких регионах, как Дао, Эштремадура и Палмела.

По просьбам читателей - гребнеотделитель в разобранном виде:
( Collapse )

Буквально как "рояль в кустах" и как бы специально по заказу jon_do у меня тут под рукой оказался Жан-Мишель Бурсико (Boursiquot), человек, который в не так уж и далеком 1996 году "указал" чилийцам на карменер. Вот он у нас ведет теперь практически единолично ампелографию (науку о о видах и сортах винограда, их таксономии и описании, если вкратце). А школа SupAgro в Монпелье еще известна тем, что имеет самую большую коллекцию сортов виноградной лозы в мире (оказалось, что ее сородичей тоже, нам сегодня такое показывали, такое!...), да и в библиотеке каталогов сортов пруд пруди. Потому навести справки о розовом было буквально "как два пальца", как говорят в народе. Итак, что мы имеем.

1) Классификация сортов "по цвету" выглядит так (полагаю, это количество сортов, которое относится к той или иной категории, а не площадь посадок, которую они занимают):



Пояснения:
а) Vitis sylvestris из которой произошла Vitis sativa (к которой относятся все культивируемые сорта Vitis vinifera) на 100% относятся к категории "черные сорта". Т.е. все остальное (особенно обратите внимание на почти 50% белых сортов!) - это ее мутации при одомашнивании.

б) "небелые" сорта классифицируются по типу антоцианов (красящих веществ), которые преобладают в кожице ягоды. К красным и пурпурным сортам относятся только сорта столового винограда (т.е. из них вина не делают).

в) в кожице розовых сортов содержатся те же антоцианы, что и в красных, но гораздо более низкой концентрацией. Основные типы два: цианидол и паенидол. Их основная характеристика, что со временем они очень быстро распадаются и теряют свои красящие способности. Пример розового сорта: гевюрцтраминер, мозак роз (Mauzac rose, да-да, о нем ниже :-).

г) в кожице серых сортов содержатся те же антоцианы, что и в черных, но гораздо более низкой концентрацией. Основные типы: дельфинидол, летунидол и мальвидол. Пример серых сортов: гренаш гри, пино гри(джо).

Ну а черные сорта это все те, что по-русски называются красными (чтобы все запутались).

2) Теперь ответ на вопрос можно ли сделать gris de gris (розового вина из серого/розового винограда)? Ответ: нет (по хорошему). Для того, чтоб извлечь из кожицы те "тухлые" антоцианы, что там завалялись, вам придется а) ферментировать розовое "по-красному" (т.е. с оксидацией), соответственно вы утеряете почти все ароматы и б) вы извлечете ровно столько танинов (и даже больше), как если бы ферментировали красное. Вопрос: на кой вам столько танинов в розовом? Плюс, как сказано выше, "розовые" танины крайне нестабильны. Т.е. если на этикетке написано gris de gris, после сбора урожая прошло более полугода, а вино все еще розового цвета, то вы в руках держите скорее подкрашенное вино. По личному опыту скажу вам, что пол- чайной ложки пинотажа подкрашивает в красивейший розовый цвет целую бутылку игристого пино нуара. Так что "титульного сорта" там безусловно остается больше 85%, что по любому законодательству разрешает не указывать "доп.сорт" и считать вино моносортовым. Хоть гри де гри, хоть вер де вер... ;-)

3) Mauzac rose, да, есть такой сорт, оказалось. ( Collapse )

4) Grenache gris: в новом издании справочника Пьера Гале Cépages et vignobles de France от 2000 года, кроме описания сортов приведены еще площади их посадок по регионам и уставы АОС и VdP, в производстве которых они участвуют. ( Collapse )

5) При изучении уставов АОС обнаружил массу для себя нового. Знаете ли вы, что, например:

= есть такой аппелласьон, как Grand Roussillon, который включает все три основные зоны производства натуральных сладких вин Руссильона, а именно Баньюльс, Мори и Ривзальт? Сделан он в угоду, понятное дело, больших промышленных производителей и кооперативов, чтоб они не затруднялись при печати этикеток.

= что в департаменте Aude встречается такой сорт, как Gamay de Bouze, вторая часть которого созвучна с английским словом booze (бухло)?

= что в Côtes du Rhône есть такой сорт, как Calitor, который в свое время на сайте одного уважаемого большого производителя непонятно по чьему недосмотру был указан без буквы "а" (у меня на всякий сохранен скрин-шот исторический, так сказать :-)?

= что есть такой аппелласьон, как Corbière Sud du Roussillon?

= что вина Côtes du Roussillon должны состоять не менее, чем из трех сортов, при чем два из них в сумме не должны превышать 90%?

= что вина Côtes du Roussillon Village могут быть только красного цвета (в "младшем" CdRsl могут быть и белые и розовые), но при этом в их производстве допустимо добавление белого сорта Macabéo?

Пенедес, южная окраина Каталонии, является главным районом производства игристых вин по классическому методу в Испании, которые там называются cava. Основные сорта - парельяда и шарелло, но встречаются также французские шенен блан, шардоне, мускат и пикпуль (здесь его называют пикаполь). Красное виноделие в Пенедесе в основном с бордосским уклоном: каберне, мерло и пр. бордоская поросль.


Parellada @ Llopart || 09.05.2009

В хозяйстве Льопарт, одном из самых исторических производителей кавы, есть "ботсад", где собраны все сорта Пенедеса. Фотографии, собственно, все оттуда. Парельяда имеет очень характерную оранжеватую окраску листьев, поэтому виноградники с этим сортом в Пенедесе можно отличить без труда.

( Collapse )


Picapol @ Llopart || 09.05.2009


Muscat @ Llopart || 09.05.2009

Какой именно мускат это на табличке было не указано. Белые сорта муската делятся на две большие фамилии: мелкозернистый (он же Фронтиньянский), и крупнозернистый, он же столовый (или Александрийский, также известен по имени дзибиббо). Еще есть желтый мускат (венгерский шарга мушкотай), оранжевый (в Калифорнии в основном) и черный (Гамбургский), с массой еще ответвлений и клонов.


Cabernet Sauvignon @ Jean Leon, виноградник La Scala || 09.05.2009

( Collapse )

***
( Collapse )

У Рене Барбье Мл. нелегкая жизнь. Сыну гениального и влиятельного Рене Барбье Старшего, который вместе с Альваро Паласиосом 30 лет назад поставил Приорат "на карту" и воздвиг его до нынешних высот (престижности и цен), постоянно нужно доказывать, что он не хуже и что он умеет делать если не как папа и лучше папы, то по другому, но тоже хорошо. У него масса проектов в рамках Clos Mogador, на бодеге его жены Сары Перес и совместно с друзьями (Vinya El Vuit, к примеру, где с 4 га лоз старше 90 лет, имеющихся "клочками" у восьми его друзей он делает 1100 л. вина в год. Чтобы вы понимали, как это мало, то в обычных условиях с 4 га получают минимум 20 000 л. весьма качественного и достаточно дорогого вина). Недавно он стал отцом в третий раз. А за день до нашего визита вернулся из Лондона, был очень уставшим. Сразу предупредил, что его английский не очень, в основном ограничивается знанием технических терминов. И пятнадцатью минутами, после которых он "незаметно" перешел на французский. О самом визите я расскажу потом, теперь "о главном". На прощании даю ему свою визитку.

- О, Simple! - восклицает Рене - А у меня есть ваш календарь.
- То есть как есть??
- Фантастический календарь, мне очень нравится.
- Обожди, откуда? Мы его за рубеж рассылаем в ограниченном количестве, там люди за год записываются...
- А я не знаю откуда, мне его присылают каждый год. Есть все три.
- Ну что ж, я тебя поздравляю, у тебя очень хорошие связи.

Вспомнился анекдот про деньги, жену и тумбочку почему-то...

***
В районе Монпелье во времена расцвета Франции короли дарили своим министрам и прочим аристократам земли в округе, они тут строили замки, многие из которых остались до сих пор. И если на этикетке вина из Бордо написано "Château Blah-blah", то там от шато может быть пятно на земле от порушенного в Первую мировую хлева для животных, то указание Château на лангедокских этикетках обычно означает, что оно там есть. И, как правило, ого-го какое. Давеча был в одном таком - Château de Flaugergues, которым управляют мама с сыном, относящиеся к одной из всего 9 семей во Франции (если я правильно запомнил), члены которых могут официально носит титул "граф". На визитке графа де Кольбера, правда, скромно написано "виноградарь". Коридоры шато увешаны гобеленами размеров, как в Лувре или Национальной галерее в Лондоне, вперемешку с дофилоксерными портретами парикастых дядечек в богатых нарядах. Сидим в саду, в тени большого платана, пробуем вина семи независимых доменов, входящих в группу Club des Châteaux.

- Никак не могу вспомнить - говорю я - ведь де Кольбер это какая-то известная фамилия.
- Да, есть такое. - говорит "виноградарь Пьер" - мой пра-пра-пра... в общем, много "пра-" дедушка был первым министром при Луи XIV. - и взмахивает рукой куда-то назад, вверх и в прошлое.
- Что Вы говорите... - листаю брошюру Клуба - А вот этот мсье де Сент-Экзюпери он тоже из... ?
- Да, конечно.
- Что Вы говорите...

Каждые два года, начиная с 1996, проводится Мировая конференция по терруару (маркетологи не спят, ага). Из последних, в 2004 была в Кейптауне, в 2006 - в Бордо, а в 2008 - в Швейцарии, а в 2010 будет будет в Дейвисе. Так вот, в 2006 светлые головы мира дали официальное определение этого "зверя". Звучит оно так:

«Терруар это экосистема, основанная на взаимодействии между физическими, биологическими и человеческими факторами в рамках определенной географической зоны с четкими границами, где человеческое сообщество на протяжение своей истории создает и накапливает коллективные знания о производстве.»

Первое определение терруара, данное в 60-ые годы профессором Сегеном (Seguin) из Бордо звучало так: "Терруар это интерактивная система в определенном месте, включающая климат, почву и лозы." Как можно заметить за 60 лет понятие терруара перетерпело существенные изменения.

Ввиду того, что этот город стал мне родным стал моим местом прописки на ближайший год, буду время от времени показывать вам местные красоты, коих немало.



Вообще, интересное дело. Лангедокцы очень любят прибедняться и вызывать жалость. Мол мы такие бедные, такие бедные, ничего у нас нет, а еще заставляют виноградники выкорчевывать! Глядя на их столицу начинаешь сомневаться, а такие ли они бедные? Справедливости ради, правда, надо сказать, что другие города департамента (Безьер, например), выглядят далеко не так ухожено и великолепно. Так что, как говорилось в старом анекдоте, чтоб вам так жилось, как они прибедняются! :-)

( Collapse )